… о не лёгком походе на Эльбрус.

Третий год подряд моя банда пытается взобраться на высочайшую вершину Европы – Эльбрус. Как и предыдущие два года мы пытаемся взойти на восточную вершину, высота которой 5622 метра. Западную же, которая на 20 метров повыше будет, мы оставим на некоторую перспективу. На Восточную бы разобраться…

Наше восхождение в этом году, так же как и в предыдущих годах, планировалось начать с северной стороны – с Северного приюта. Там находятся два вагончика спасотряда МЧС и оборудованные места для установки палаток. Расположен он на высоте около 3800 метров. Но вот подойти к нему возможно с нескольких сторон. В этом году мы решили подойти по одному из самых экстремальных подходов – со стороны ледового поля Джикаугенкёс. Если со всех остальных подходов на Северный Приют поднимаются, то с этой стороны нам нужно будет спуститься на него. Это означает, что часть маршрута мы будем идти на высоте 4000 метров с рюкзаками, вес которых составляет от 25 до 35 килограмм (у некоторых и к 40 подкрадывался). Но самое сложное даже не это. Самая большая сложность и опасность в том, что в середине августа на протяжении почти 14 километров ледового поля, которые нам предстояло пройти, очень большая интенсивность таяния. В этой связи огромное количество маленьких ручейков сливаются в огромные водные потоки, которые с бешеной скоростью несутся вниз по ледяным желобам. А такую речку в брод не перейти, если не хочешь оказаться в последнем в твоей жизни «аквапарке». Но даже и это не самое сложное и страшное. Трещины – вот наш главный враг. Огромные трещины пересекают ледники поперек направления его движения. Эти щели во льду могут быть от нескольких сантиметров до десятков метров в ширину. А уж о глубине вообще трудно говорить. Глубина широких трещин, которые мы видели и куда могут достать лучи солнца, по нашим прикидкам, составляет около 20 метров. Представьте себе, что вы стоите на краю крыши девятиэтажного дома и смотрите вниз. А в метрах 7-10 от вас стоит соседняя девятиэтажка, которая представляет собой противоположную сторону трещины. Сейчас вот пишу, вспоминаю, и сразу чувство колоссальности и жути охватывает. К тому же глубина широких трещин может быть меньше узких, так как туда хорошо падает и ссыпается снег. Узкие трещины гораздо опаснее. Они и глубже, и что хуже всего, могут быть закрыты «снежными мостиками». Эти мостики наметаются сверху трещин толщиной всего лишь от нескольких единиц до пары тройки десятков сантиметров. И естественно не могут выдержать наш вес. В итоге провалиться сквозь такой мостик в трещину, о глубине которой можно только догадываться – впечатление не самое приятное. Но за нас все же бояться сильно не нужно. Мы народ уже опытный, подготовленный и экипированный. Распознать опасность можем и даже в случае возникновения такой ситуации знаем, как из нее выходить. К тому же такие опасные мостики в середине августа уже все потаяли.

Выход на эти ледовые поля мы запланировали через долину реки Ирик со стороны Баксанского ущелья в Кабардино-Балкарии. Здесь находится поселок Эльбрус. Вот сюда мы и приехали на зафрахтованном автобусе. Основной целью нашей экспедиции было восхождение на восточную вершину горы Эльбрус на высоте 5622 метра. Но чтобы это стало возможно необходимо в обязательном порядке пройти процесс акклиматизации к условиям высокогорья. Воздух на высоте более 3000 метров становится уже настолько разряженным, что не тренированному организму, привыкшему находится на низкой равнине, начинает не хватать кислорода и человек чувствует постоянную отдышку, вялость, упадок сил, тошноту, головную боль, в общем то, что называется «горной болезнью» или, по-простому, «горняшкой». Для того, чтобы избежать подобных неприятностей мы должны постепенно набирать высоту. Обычно к высоте 3.5 километров организм среднестатистического человека благополучно адаптируется уже на 3 день пребывания здесь. Наши, набитые теплыми вещами, провизией и необходимым походным инвентарем, рюкзаки добавляли к процессу акклиматизации еще и элемент физподготовки. Ведь в самом начале похода и рюкзаки самые тяжелые. Лично мой рюкзак в начале поход весил около 35 килограмм. При моем весе на начало похода в 80 кг – это довольно много. Ведь по правилам, для комфортного передвижения по горной местности рюкзак не должен превышать 1\3 веса его носильщика. Если больше, то это приводит и к снижению скорости передвижения, снижению длины дневной дистанции, а так же к увеличению опасности получения травмы. Но здесь уж делать нечего. Маршрут сложный, долгий, потому и вес рюкзака соответствующий. Вот опираясь на эти сведения, мы и стали подниматься по долине Ирика таким образом, чтобы в день получалось набирать высоту около 500-600 метров. По времени наш ходовой день занимал около 5 часов. Это не много. Но нам для акклиматизации много и не нужно. В первые дни мы проходили не более 4-5 километров. А когда находилось удобное место, мы разбивали наш палаточный лагерь — «бельдяжки», по аналогии с одним известным отечественным фильмом.

В нашей банде как-то так сложилось, что каких-то обязательных назначений мы не делаем. У нас не встает вопрос «Кто сегодня будет готовить ужин?». Кто захотел, тот и приготовит. Ну а что готовить , так на то есть «завхоз». А пока готовится ужин, можно привести себя в порядок, осмотреть окрестности, узнать, где лучше набрать воду, где можно набрать сухие дрова, если остались силы на вечернюю романтику у костра. В верховьях реки, вдоль тропинки нам попадались богатые малинники. Ягода здесь крупная, спелая и безумно вкусная. Когда за спиной рюкзака нет, то обнести ближайший малинник – это первейшее дело. А вечером, после ужина и до первых звезд, да под вкусную настоечку, можно принять участие в веселой дружеской беседе. В горах вообще как-то так получается, что как только солнце заходит и появляются звезды, сразу как будто твой организм сам переключает рубильник на режим «сон». Неимоверно тянет спать. В 9 вечера все уже расходятся по палаткам, влезают в свои теплые спальники и когда на небе становится хорошо виден млечный путь, все уже видят свои первые сны. Зато утром, только первые лучи солнца коснутся палатки, народ уже абсолютно выспавшийся, стоит над закипающим чайником и спорит о месте свой кружки в общей очереди на кипяток. Ведь тут так – кто раньше смог поставить свою кружку к чайнику, тому и шансов больше, что хватит кипятка из первого чайника. На завтрак и сборы у нас обычно уходит около 2-3 часов. Это обычно, если нет какой либо специальной задачи, отдельно обговоренной заранее. Вроде если какой-то у нас предстоит сложный переход и выдвинуться на маршрут необходимо уже в 6 утра. А так обычно начинаем движение в районе 9-10 часов.

На четвертый день нашего маршрута, уже вполне акклиматизировавшись к высоте, мы перешли перевал Ирик-Чат и вышли на ледовое поле Джикаугенкёс. Нашему взгляду открылось нечто, от чего мы застыли в ступоре часа на полтора. Посмотрите фото и вообразите себя на нашем месте. Огромное пространство одновременно и восхищало и пугало. Пройти все 14 километров от перевала Ирик-Чат до Северного приюта за один ходовой день нам не удалось. Мы вынуждены были остановиться на одной из морен, разделяющих ледники. Это были наши самые экстремальные «бельдяжки». Две из четырех наших палаток мы вынуждены были установить прямо на снегу, предварительно выровняв площадки под них. Оставшиеся две, которые поменьше, нам удалось разместить на самой каменной морене. Но разгрести и выровнять каменную площадку оказалось несравненно тяжелее. Однако мы справились. Всю ночь дул сильный ветер, в палатку стучал ледяной дождь, а в затишье было слышно, как по внешнему пологу легонько соскальзывают большие хлопья снега. Утром, когда мы откинули покрытый льдом полог палатки, мы увидели черно-белый пейзаж. Низкое тяжелое свинцовое небо и землю, покрытую снегом и льдом. Шанс добраться сегодня до Северного приюта, судя по утренней погоде, нам казался ничтожным. Но хуже всего то, что и возвращаться то уже нельзя. Перейдя перевал Ирик-чат, мы прошли точку невозврата маршрута. Теперь нужно только вперед.

И о погоде… Погода вокруг Эльбруса меняется с умопомрачительной скоростью. Вот только что светило солнышко, мучило тебя своими обжигающими лучами, заливало глаза обильным потом, и вдруг его нет. Тут же ледяной ветер проникает во все щели в одежде и начинает холодными языками лизать твое мокрое и разгоряченное тело. Пока застегнешься и оденешься, начинает срываться дождик. И если не сразу понял что к чему, или поленился достать непромокаемый костюм, то через несколько минут ты крупно пожалеешь, когда дождь с градом и непрекращающимся холодным ветром, начнет пробивать себе дорогу тебе за шиворот. Хуже всего, когда начался дождь, а рюкзак не прикрыт специальным защитным непромокаемым чехлом. Тогда вся одежда в рюкзаке намокает и отсыревает. А когда можно будет просушить на солнце все что лежит в рюкзаке, вопрос еще тот. В общем, погода здесь редко когда дает нам расслабиться. Спокойствие может наступить только тогда, когда солнце сядет за изрезанный горизонт, появятся звезды, а на фоне ярчайшего млечного пути можно будет увидеть росчерки падающих метеоритов. А может и не наступить. Бывало так, что всю ночь ветер будет гнуть палатку так, что если ее не придерживать руками, то шанс остаться вообще без палатки будет велик как никогда. Вообще самое страшное для наших палаток это ветер. Как бы мы ни вбивали колышки, как бы мы ни привязывали растяжки к камням – любой сильный порыв ветра может разорвать и саму ткань палатки и переломать её фибергласовые стойки. В идеале, конечно же, для таких сложных высокогорных походов, необходимо иметь соответствующую палатку, рассчитанную на такие условия. Но вот цена её заставляет сильно задуматься – обойтись ли традиционной и рискнуть, или покупать, но тогда уже на ближайшие несколько лет придется её полностью заставить отработать себя в тех условиях, на которые она предназначена. А тут снова задумываешься, а сколько ты еще будешь ходить в такого рода походы, а нужно ли из-за одного-двух походов так тратиться. В общем, пока обходимся тем, что есть. А там, как говорится, «будем посмотреть».

Долго ли, коротко ли, далеко ли, близко, а до Северного приюта мы добрались. Эффектно появившись, мы спустились к нему по склону Эльбруса. Наши «бельдяжки» мы поставили на тех же местах, что и в прошлом году. Теперь нам оставалось всего ничего – сделать акклиматизационный подъем на нижние скалы Ленца на высоту 4600, день отдыха и пассивной акклиматизации, и сам штурм Шат-горы. Прогноз обещал нам два хороших дня, которые мы могли бы использовать для восхождения. Однако Эльбрус гора не такая простая, как хотелось бы. Мы удачно зашли на нижние скалы Ленца, весь следующий день не могли нарадоваться на погоду, и вот наступило время «Ч» — время штурма.

Штурм вершины Эльбруса с северной стороны обычно стараются начинать не позже 3 часов ночи. Восхождение начинается в темноте и народ идет по тропе с фонариками. По расписанию к скалам Ленца восходящие должны подойти на рассвете. Пройти их верхнюю часть необходимо около 10 утра. На уровень седловины Эльбруса, на высоте 5200, восходящие должны выйти не позже полудня, а на саму вершину не позже 2 часов дня. Если же по каким-то причинам, вы не успеваете взойти на вершину до 2 часов дня, то независимо ни от чего, вы обязаны развернуться и начать спуск. Все дело в том, что во второй половине метеообстановка на вершинах ухудшается на столько, что нахождение там становится просто опасным для жизни. А если еще принять во внимание условие отсутствия достаточного количества кислорода, то любая задержка на тех высотах и в тех условиях реально часто становятся причиной гибели людей. Но самое главное, что все это становится возможным в случае идеальной погоды. В начале восхождения у подножия должен быть штиль, а над Эльбрусом не должно быть ни единого облачка. Если же во время восхождения погодные условия ухудшается, то группа немедленно обязана вернуться. Очень часто люди не могут дойти всего лишь пары сотен метров по высоте до вершины, потому что погода непредсказуемым образом портится.

В нашем случае получилось точно так же. Ночь для начала восхождения идеальная. Полный штиль, огромные звезды над головами Эльбруса. В 2 часа ночи началось восхождение. К 5 часам утра дошли до скал Ленца. И тут началось… Задул жуткий ветер. Поднялась пурга. Скорость ветра достигала 27 метров в секунду, что в пересчете означает почти 100 километров в час. Представьте, что вы едете зимой во время снегопада на машине без ветрового стекла со скоростью 100 км\ч и так в течение нескольких часов. Попробовали подождать пару часов до восхода с надеждой, что станет получше. Но становилось только хуже. И, как бы это ни было печально, пришлось возвращаться обратно. Шат-гора снова не пустила нас. А начиналось-то как все здорово.

Теперь у нас возможны два варианта наших дальнейших действий – либо ждать погоду, либо сворачивать «бельдяжки» и сваливаться вниз, в Кисловодск, а там и домой. Узнали прогноз на ближайшие дни и он нас совершенно не обрадовал. В ближайшие три дня здесь будет очень неуютно. И только на четвертый день будет возможность снова повторить попытку подняться. К сожалению, столько времени сидеть под горой и ждать погоды, у нас мало у кого есть. Один-два дня, но не больше. А тут целых четыре и без гарантии на удачное восхождение. Потому мы и приняли решение возвращаться домой.

Вот уже который раз мы возвращаемся эти путем обратно. Звоним нашим хорошим знакомым из Кисловодска. Они забирают нас из Джилы-Су на УАЗиках-буханках и везут на вокзал в Кисловодск. Лишний раз убеждаюсь, что для таких условий, эта техника исключительна. Там где проедет «буханка», не везде смогу пройти я на своих двоих. Вот и сейчас нам пришлось форсировать разбухшую от дождей речку, которая намедни снесла брод и перевернула другую такую же буханку. Когда кто-то из людей произносит слово «экстрим», то вряд ли кто-либо из них смог испытать то, что это слово действительно должно обозначать. Так вот эта переправа была на все 100 процентов экстримальной. Но удачной.

В этот раз у нас вообще весь обратный путь был экстримальный. Кисловодск – деревня еще та. После 22 часов найти работающий магазин или кафе, где можно было бы покушать, задача не из легких. Да ладно это. Купить билет на поезд и оставить наши рюкзаки в камере хранения оказалось невозможно. Касса не работала – технический перерыв, а Камера хранения вообще работает с 8 до 20 часов. Ни купить билеты, ни оставить вещи, чтобы пойти куда ни будь в город покушать. И так бы все и было плохо, если бы ни то обстоятельство, что мы живем в России. Везде можно договориться. Так и мы – договорились.

Получилось так, что как раз когда мы пришли на вокзал, прибыла наша электричка из Ростова. Наши земляки из числа проводников любезно предложили нам оставить наши огромные рюкзаки в вагоне вместе с парой бандитов, чтобы ночью, когда подцепят наш вагон, перетащить их туда. Мы так и поступили. Остальная часть банды поехала искать открытое кафе, чтобы съесть шашлык и выпить холодной водки. Накатавшись на такси по всему городу, уже на самом выезде они нашли то, что искали. Сам хозяин заведения великодушно разместил и накормил бандитов. Ну а те, кто остались в поезде, перетащили рюкзаки и завалились спать в купе. В 5 часов утра наш поезд отправился в Ростов.

Весь этот поход был для нас весьма экстремальный – начиная от веса рюкзаков и заканчивая погодой и обратной дорогой. Однако все эти экстримы вполне ожидаемы и поэтому абсолютно нас не испугали. К сожалению, не обошлось у нас в этот раз без потерь и травм. Во время переправы на одной из речек на ледниках мы потеряли две ходовые палки и одна из участниц очень неудачно в кошках перепрыгнула на другой берег. В результате у нее случился разрыв связок на лодыжке и нам пришлось отправить её домой уже на следующий день. К сожалению, в таких сложных походах такие ситуации не редкость. Да и восхождение на вершину у нас в очередной раз не сложилось. Но все же подход к базовому лагерю и собственно весь поход можно считать вполне удавшимся. У нас осталась масса впечатлений, мы получили очередную порцию походного опыта. Но все же от неудачного восхождения осадочек остался…